时尚烟云

#好剧推荐 #周末追剧The Collection

#时尚大亨 #巴黎时装 #时尚烟云

挺好的一部剧 可惜没能续了命

编导演摄服剪 难得上乘优质剧

#Dior 的故事

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挺好的一部剧 可惜没能续了命

编导演摄服剪 难得上乘优质剧

#Dior 的故事

“Our next collection, will allow men to be men again by letting women be women as feminine as they long to.”（我们的下一个系列，将让女人重新成为她们所渴望成为的极致的女人，从而让男人重新成为男人。）

最初吸引到我的是传神的中文译名：时尚烟云。一下子把大时代的人和事交待得特别清楚：舞榭歌台，风流人物，粉墨登场，又在历史的舞台上烟消云散。偏偏剧中还特别提到：Time makes the hero.

其实里面精致的台词比比皆是。譬如：

You have stop seeing the beast as evil,it's not,it's about passion,and possibility.

I'd rather be one person's shot of whiskey,than everbody's cup of tea.

Newspapers are black and white,but people come in all shades of grey,don't they?

We don't get what we want, we get what we deserve.

除了华美的台词，精致的服饰，这部电视剧有一个宏大的叙事背景：

1947年，二战后的法国，希望通过时尚产业复兴，重振雄风，找回过去的荣光。

后来的事情我们都知道，法国做到了，直到今天，法国仍执时尚产业之牛耳，巴黎是当之无愧的时尚之都，时装圣地。回到当时，每个人都有自己的秘密，都很挣扎，都有急于告别的过去，和难测的未来。

这部剧高明之处在于，他双男主的设定和他们富有张力的角色设计：

哥哥Paul Sabine，经营天才，掌控欲强，机关算尽，据分析人物原型是Christain Dior；

弟弟Claude，Gay，天才设计师，人物原型Cristobal Balenciaga.

其实他们在现实世界中是谁不重要，看完全剧，无论你在历史上是何等叱咤风云，在当下仍是一地鸡毛。Paul Sabine 算无遗策，可是每过一天总有新的问题，有些是新的问题，有些是从旧问题中衍生出来的，终有一天，他发现已疲于奔命，无力纠缠。

其实，这不算中年男人的悲哀，尤其对每天歌声魅影，冠盖云集，美人环绕的Paul Sabine来说，他的权力和地位显赫一时。我认为，问题的根源是，没有人可以追逐问题本身。“办法总比问题多”是一个诡辩的悖论。要真正解决问题，享受人生，成为一代宗师，就不能追逐问题，让问题来追你，把问题远远抛在身后……我想，若干年后，无论是剧中原型Dior,Balenciga,还是他们那个时代的Chanel，我们这个时代的Steve Jobs,莫不是如此。

大师们身在局中，尚且不能自拔。普通人何堪？

我想，在我们庸常的生活里，也要敢于摆脱桎梏，不追逐问题，不囿于欲望和世情。勇敢的奔跑，让问题来追逐我们，希望我们都有两腿生风的飞驰人生。

既是剧评，也是感悟。

這是首部由英國製片公司開發的亞馬遜劇集，故事設定在戰後的法國高級時裝界，如果對時尚稍有了解的人看這部劇，真是會驚喜不斷、激動不已，其間既有對戰後時裝發展的文化性代入，也有多處對當時幾位時裝大師的致敬（比如巴黎高定的標誌Christian Dior）。這部劇的精彩之處並不在於上層社會背後的勾心鬥角、戰後巴黎的社會亂象或套環式的人物關係，對我來說，祂成功地提起我對劇中虛構的服裝設計師Paul Sabine（Richard Coyle飾）夢想重建巴黎時裝界輝煌的崇高使命感的感同身受，讓人無限懷念那個“時裝的黃金時代”。想一下為什麼以前會對時裝感興趣，連我自己都感覺有點奇怪，但仔細回顧一下倒也沒什麼，最早可能就是被Michael Jackson的衣服閃瞎眼，後來就循著這道光看過去——臥槽，這衣服好貴！——最初對時裝唯一的印象就是“真特麼的貴”。後來看M.J的表演不是光看熱鬧，還會注意到舞臺藝術中聲音、肢體和服裝的搭配所營造出的特殊效果，進而對時尚的某些概念也就心領神會了。從八十年代到猝死之前，有二十多年時間M.J的私人服裝設計師由Dennis Tompkins和Michael Bush擔任，前者還參與了音樂劇Starlight Express和Cat的服裝設計，而後者則是1985年Francis Ford Coppola製作E.O.Captain時與M.J相識，他倆互相砸櫻桃玩從而結下友誼。他們為M.J設計衣服遵從4F的原則，即Fit、Function、Fun、First。M.J穿衣服就是為了引人注目，他懂得光能吸引眼球，所以尤其喜歡在衣服上綴飾萊茵石和亮片；與此同時他還注重衣服穿在身上的舒適感，因而又對中國的絲綢和軟緞情有獨鐘。包括Billy Jean短襪還有在幾乎所有表演中出現的鑲萊茵石和各種水晶寶石的手套，它們在這個人身上體現出的是精緻的一絲不苟，是對自己的苛刻要求。我不知道其他喜歡M·J的人是否注意到這些，我從最初因他把莊園命名為Neverland和他在慈善活動中的形象而喜歡上這位超級巨星，到後來細緻地觀察他的DV中各種細節設置，我發現在我原先輕視的流行文化（我是聽古典音樂長大的）中，竟然有如此之多能令人肅然起敬的東西。這種現代性，將人類的許多審美要求結合到各種技術元素中，古典舞蹈主要以舞者自身的舞姿，而現代舞則將更多背景元素和操控細節加入進來，像Billy Jean中經典的雙箱形褶襇褲，設計者在褲袋裡加入額外的布，使得M·J在編舞時讓＂他的衣服也能表演＂。時尚元素和服裝文化的深刻性還不止於此，它也是一種對身體的馴服與信仰。也許正是由於法國時裝的發達，使得戰後法國哲學家在符號學和身體研究（包括身體消費和身體觀念演變史等）取得豐碩的成果，R·B的《流行體系》是其花費十年對時裝進行符號解構的一部重要的風格轉變之作，而從巴塔耶開始並逐漸發展壯大的身體研究更是法國學術的重要部分。時裝文化不僅給學術研究帶來靈感，更是社會變革的先導，西方女性身體的解放就是從上世紀初設計師們去掉緊身胸衣的嘗試開始的（和東方服飾常見的寬鬆舒適不同，西方的著裝觀念都是以緊身的設計體現女性身體的優美曲線，最近國內輿論比較火的山本耀司，在1993年出的一款黑色垂紗裙就很能體現這種區別），而戰後法國文化的復興更是由時裝界的振興直接推動的。正是由於像P·Sarbine這樣對美與時尚心懷理想的人，才使得經歷過毀滅性的德占期、經歷過戰後物質匱乏時期，巴黎仍然能恢復往日的優雅與輝煌。時尚元素是一個能真正體現城市文化和城市性格的東西，曾經有＂東方巴黎＂之稱的上海，經過日占的打擊、內戰的動蕩，這座城市的霓虹燈從未熄滅，而經歷文革，它的霓虹燈再未亮起。其中有太多難以言說的東西，但時尚文化的燈——你看著它時就能明白什麼。此外，時裝文化還和我喜歡的那些老電影緊密相關。記不記得《龍鳳配》裏赫本那一身優美節制的打扮，這套電影史上（可能是）最重要的經典禮服，就是由Hubert de Givenchy——著名時裝品牌紀梵希的創立人設計的，“奧黛麗·赫本”式晚禮服“演繹了紀梵希的經典設計風格：精緻高雅典範，純潔完美無瑕”。而George Armani為Richard Gere在《美國舞男》中設計的服裝，不僅提升了其品牌知名度，也掀起了一陣松垮、寬肩夾克衫的風潮。如今越來越多的影星、歌星與各種時尚品牌合作，如Keira Knightley和香奈兒、Scarlett Johansson和路易·威登等，都使得時尚文化的傳播更進一步的公眾化。對於社會大眾，能欣賞美和能不能欣賞得起沒是兩回事，像劇裏出現的因為物質匱乏，底層民眾對Nina何其代表的文化面向的誤解和仇視舉動，簡直是喪心病狂（我在此無意批評民眾的無知與貧乏，但因為理解的隔閡而施以暴力，這本質上就是一種病態）。

鐵中改建前，附近有個書報亭，賣些小人書和過刊的時裝或名表之類的雜誌，小學時週末去機務段職工澡堂洗澡，經常會順路買幾本帶回去看，那些雜誌品相都很好，還有像《看電影》之類的附贈的光碟都還在。我那時養成一個習慣——閱讀一個自己並不十分理解的群體，不加意見，因而那時就已形成了對文化敵視的拒絕。

首先要说的是，The Collection并不是一般意义上的时装片，因为这个剧关注的不是衣服，而是衣服背后的人以及他们之间的关系。IMDB上直接说family drama，也是贴切的。虽然剧情节奏和角色塑造上差强人意，但是在还原历史感和时装设计上是值得一看的佳作。国外的制作公司只要肯在这方面砸钱就能做好，还是很值得羡慕的。光是剧中的“那个”collection就花了10个人6个月的制作时间，整个剧组还需要1200套服装。出于法律等诸多因素，剧中人物纯属虚构，由诸多历史上真实人物拼凑起来，但其原型明显得让人无法忽视。本篇文章旨在为剧中人物原型做点考据，至于剧评之后另写。

毫无疑问，本片主角Paul Sabine以及the collection是以Christain Dior及其New Look为原型的。关于New Look就不讲了大家都知道。Dior老先生本人应该没有Paul这么激进冷酷，虽然年轻时家道中落，但毕竟不是像Paul那样穷人家的孩子。

Christain Dior本人在开创个人品牌前曾在两个时装屋下工作：Robert Piquet和Lucien Lelong。

Robert Piquet是个瑞士人，作品特点是简洁优雅的修长线条，这一点为Christain Dior所继承。相比起设计本身，Piquet更多的是作为Dior，Balmain，Givenchy等后世更知名的设计师的导师被提及。

Rbert Piquet的高级成衣，不确定是否出自设计师本人之手

后来Christain Dior应征入伍，等1942年退役后，他加入了Lucien Lelong旗下。Lucien Lelong本人不亲自设计，而是交由Dior，Balmain，Givenchy等麾下的设计师（怎么又是这三个人哦圈子就是这么小）去设计，他来把控方向和风格，这和现在很多网红开品牌一样。剧中应该是把Piquet和Lelong融合成了一个人。Lelong本人最后因为身体原因退休了，剧里阴谋论了一把，Paul Sabine担心“通敌”的事情泄露出去逼着导师隐退了。正是在Lucien Lelong旗下，Dior就像很多当时的法国设计师一样不得不给纳粹官员的夫人们设计衣服。Christain Dior本人的妹妹则加入了抵抗组织，后来被抓进集中营。在剧里Paul Sabine隐藏着他在战时曾前往德国运作救人的秘密，原型应该是来源于此。模特穿着大裙子去集市拍照结果被大妈们撕打也是历史真事。由于战时的物资紧缺延续到了战后，Dior的New Look刚推出时遭到了抵制，but in the end true beauty triumphed。剧中基本还原了Dior当时的设计和大片，等我有空了来放个对比图。

当然了剧里设定the collection是由Paul Sabine的天才弟弟Claude设计的。Claude试图单飞后的那几套设计原型很明显是Balenciaga，我很惊讶居然没人提这个，可能是大家都坚持不下去弃剧了。

画面左边的人身着Claude新作，Balenciage标志性的宽肩和茧型设计

Claude自述这种设计是为了给女性带去自由，即使身着高级时装也能喘口气，不过这位身着New Look的杂志主编根本不buy in，倒是他哥哥Paul非常欣赏。

事实上Cristobal Balenciaga的人生基本就是开了挂，在故乡西班牙就大受欢迎，到了巴黎基本被捧上神坛，Dior本人都称他为“the master of us all”。他不仅是设计大师，也精通布料和剪裁，甚至会亲自教模特如何行走如何pose，人长得帅，还有富豪情人资助个人品牌（看样子Claude也只有先傍上大腿才能单飞成功了）。

Cristobal Balenciaga的大衣，弱化腰线但是仍然富有女性的柔美感

夸张的肩部设计

Claude的角色设定也在一定程度上以这位时装之王为原型，剧里他教会Nina怎么走catwalk。不过Claude的制衣能力远不如他的设计能力，得靠Nina帮忙才完成了他的单飞作品。这一点则和Balenciaga不一样，倒是让我想起另一位动手能力比不上脑洞的时装怪才Paul Poiret。

Poiret也有做过由和服启发的茧型外套，但是总体来说他的设计非常夸张非常异域风情

东方主义是Poiret一个主要的设计元素，但是有时候他的设计太戏精了根本没法穿出门

。。。。。。。

Poiret一口气发明了这些毫不实穿的灯罩裙、灯笼裤和束膝裙（hobble skirt，可能是现在鱼尾裙的祖先）宽松廓形不强调腰线，因此对于束身衣的淘汰起到了一定推进作用（另一个起到推进作用的设计师是Coco Chanel，但是Chanel可烦了，有次Poiret碰见她她很做作的在哭，Poiret问她为什么哭，Chanel回答说我是在为您哭泣呀先生= =）但是他的作品做工都不大考究，只能远观，也不适合真正上街，所以一战结束Poiret退伍后他的时装屋迅速倒闭了。

Balenciaga的鱼尾裙

我觉得Paul Sabine这个角色也有点借鉴了Poiret。首先他们同名，同样擅长marketing。Poiret有个缪斯情人，但是对外宣传他的设计灵感来源是他老婆。结果说完这话两年他老婆就和他离婚了，还闹得很不开心，剧里Paul Sabine也曾在采访者面前将妻子称为自己这个collection的灵感来源，结果季终集他老婆也离开了他。

Poriet的情人，Flapper鼻祖

有意思的是，Christain Dior的第一任老板和导师Robert Piquet曾与Poiret共事过。时尚圈就是这么小。

八卦就先到这里吧。我不是时装相关专业的，以上信息主要来源于维基和谷歌，如有出入感谢指正。